今年夏秋季节，阴雨绵绵。一场雨和另一场雨之间的间隔往往只有一两天。江南确实有点下雨的感觉。眼看正是太行山最美的季节，趁着阳光明媚的日子，我立刻和闺蜜夫妇一起跑到山上。

每年10月20日左右，太行山进入红叶季节。从山峰到山谷，一层层或浓或淡的红色铺满了天空，美得让人只羡慕山人不羡慕仙人。

这次的目的地是沁阳神农山，据说是5A级景区，而且这次也是河南的免费景区之一。这么近，我还没去过呢。

神农山山门，门洞上写着“紫阳村”三字，门楼上写着“神农山”。辨认五谷，尝药草，立坛祭天，故名神农山。

巨大的金属神农雕像

神农山入口处的神农手持粮食雕像，远远望去十分雄伟。在蓝天的衬托下，真的有一种神的Feel。我以前去过神农架，那也是神农尝百草的地方。他教导人们“以木筑屋，避险”、“以木搭木，以梯助登”、“以木筑坛，飞鹤飞天”，后人称其为神农架。

神农架的神农头是一块大石头

神农架和神农山都以牛头作为景区的标志。传说炎帝是在牛的头上诞生的。他尝遍百草，发明刀耕火种农耕，带领人民制作陶器和炊具供食用。但人怎么能长出牛头呢？磷那个部落的图腾很可能是一头牛。

后来与他一起打败蚩尤的炎帝、黄帝，被后人尊为中华民族的人文始祖，我们都自称炎黄子孙。可见古代两位皇帝对后世的影响有多么深远。一方面是由于神话传说，另一方面也是由于后人的不断夸张和宣传。

除了神农神话外，还相传是老子筑炉炼丹、成仙之地。我不知道这个是否经过测试。太多了，比如不远处的老君山。有时故事讲得太多，就成了历史。

清净宫门洞，一座无梁石牌坊

山下有云阳寺和清净宫，建有佛墙。l，这在中国是罕见的。清境宫是一座清代无梁建筑群。云阳寺始建于唐代。现存山门、四大天王殿、西三圣殿、大雄宝殿四座建筑，分别建于元、明、清时期。

在经常举行法事的云阳寺，香火还是挺旺的

我来到这里的时候，正赶上一对母子在做法事，还有一个黑黑的佛桌上放着白人男性的照片。我想大概是为了救他吧。母子二人十分虔诚，在和尚尼姑的诵经声中默默快速地磕头，场面有点动人。云阳寺的男和尚和女和尚住在同一个院子里，一起修行。好吧，这在中国也是很少见的。

出了云阳寺，登上索道上山。索道从伏羲堂到T天天门。对于腿有残疾的老人来说不太友好。米阶台阶，天门门仅在半山腰。如果要爬紫金顶，得爬台阶半个多小时。我觉得可以设计成双索道，一条到半山，一条到山顶，这样就可以满足大部分游客的需求了。

爬上紫金顶还是很清爽的。

从紫金顶俯瞰

紫金顶后面就是龙背，这也是神农山最奇特的景观之一。一条宽一米多的石阶路沿着山脊一直延伸到远处。两侧都是海拔千米以上的悬崖峭壁。远远望去，简直就是一座天然的长城。

龙脊长城

除了龙脊，神农山还有一个特色，那就是白皮松。他们顽强地成长在近2,00山顶0米高的岩石，形态各异，上面不时有猕猴出没。有一种植物据说已有3800年的历史。我不知道这是碳14测试还是讲述这座山的故事的“证据”。推上去，还是夏朝。

有故事的白皮松

当你看到这里的景点时，建议大多数游客回到刚才的索道下山，因为你已经已经领略了神农的精髓，只用了一半，就选择了转时辰。带我和我最好的朋友来这里的是她的丈夫，一头“老驴”。在他眼里，只要不是直线上下的台阶，都可以称为平地。于是我们听了他的话，选择从后山坐索道下山。

变成了一只精致的猕猴

从紫金顶一路走来走去，不知翻过了多少座山头。上下嵌入。像我们这样平时经常锻炼的人，也步行了三四个小时。路上的风景比较单调。除了走过完整的龙背之外，剩下的时间都是在山顶周围。

老驴当然没有压力，但我真有想把他打倒打倒的欲望。毕竟，您可以感觉到膝盖的磨损。我和闺蜜互相搀扶着到了后山索道，腿基本都瘸了。

神农山游览半天基本够了。如果你体力好的话，你也可以像我们一样绕一个大圈。如果体力一般，在山前的索道上来回的时间较多。如果体力弱的话，建议看看山脚下的神农像，看看宫殿、寺庙之类的。

对于中原来说历史悠久，有时听听当地的故事就够了。