美食美文
2006年6月2日 00:00:00

“饕餮”原本是一个被人鄙视的“美味鬼”，但苏轼曾形容自己是一个怪物。 ，并写有《老陶赋》：“吾聚万物之美，以养吾老饕”。从此，“老陶”就成了追求美食又不失优雅的文士的代名词。这些文士不仅善于品尝食物，而且有的还擅长烹饪。 “东坡肉”、“盘鱼”、“谭家菜”……不胜枚举。且不说古代的，现代文人如梁实秋先生、王士祥先生、汪曾祺先生、赵恒先生等，都是这门艺术的集大成者。不读书，就不知道世界有多大。虽然美食是很个人的爱好，但每次读到那些文字，那些前辈的经历都是一种积累的幸福哲学，它教会我们吃和爱。 ，教会我们生活。

赵恒·《老桃满壁》

关于美食写作，一直有一个疑问。明明是品味的问题，怎么用语言来表达呢？如果你查字典，你会发现描述这种味道的词非常有限。除了“好吃”，似乎没有其他更合适的形容词来形容美食了。浏览了各种美食书籍后，我很失望地发现，大部分都是关于一些菜肴的制作方法的。直到无意中翻到一本赵恒写的《老桃漫笔》，关于食物的写作手法才突然清晰起来。

“茶泡好后，茶叶约占杯子的三分之二，喝两三口就需要续水。随茶附送一个藤皮保温瓶，无论怎样喝多少或者坐多久，水就够了。茶叶确实是刚采摘的，绿油油的，喝上一两口，齿颊留香，心旷神怡。轻松愉快……”关于茶的悠然闲适，清香润喉，顿时跃然纸上。“叶春茶客吃点心的时间，总是在三四点左右。这个下午。喝完一杯茶，味道没了，心情也低落了，胃里还有点轻微的饥饿感，就想点一份黄桥烧饼和两份淮扬烧麦。恰到好处。现在已经快黄昏了，小雨已经开始停了，我们可以选择回去的路了……”《老桃漫笔》中的描述方法告诉我们，美食的美妙之处并不在于是否食物本身就稀有，宫廷佳肴的精美也许在于食材的稀有，而在于品尝的时间、地点、人。陆耀东·《大肚能容得下》的道理大家都懂。 “民以食为天”，但大多数人认为这是基础c. 生存的需要。虽然每个人都有吃喝的欲望，但终究羞于谈论吃喝。古人告诫“君子远离厨房”。所以，除了烹调方法作为一门技艺，营养作为一门医学之外，专门谈论吃喝的话，都不值得高雅。

《大肚能容得下》的副标题是《中国饮食文化随笔》。作者路耀东因此自称不是美食家，而是“饮食文化工作者”，而且十分谦虚。所以，口味不分南北，饮食不分东西方。我们品尝到的不仅仅是实际的食物，还与人们的生活习俗、历史渊源和社会变迁联系在一起。就这样，从北京的“豆汁炒羊头肉”到“上海菜和上海文化”、“东坡俗人和‘东坡肉’”，他用文字和我们聊着天。吃的时候，即使“只剩下鸡蛋炒饭了”，仍然吃得津津有味。 《吃的艺术》就像古典散文写的菜谱，分为“禽蛋肉”、“蔬菜”、“零食”等。山珍海味，蔬菜萝卜，皆可入文。这取决于你怎么写。

因为我们有着深厚的文化底蕴，所以无论怎么看，都觉得它并不轻浮、厚重，而且还能激发我们食欲大开的想象力，让我们口水湿润、跃跃欲试。吃。这不仅仅是食物的魅力，更是文字和写文字的人的魅力，就像光靠味精无法做出好菜一样。